摄影知识-拍摄技巧
曝光组合:感光度-光圈-快门速度
在欠曝至2挡的情况下，A7R5展示出了不错的宽容度，可通过软件轻松拉回正常曝光，并且画面细节能够完全保留，仅在-2时暗部出现了轻微的噪点。 A7R5的宽容度对于欠曝的后期处理更加有利，在日常拍摄中应尽量避免曝光过度。
曝光流程(通用)：
测光模式 - 曝光量(标准色彩)
- 大景 使用 全域测光 模式 曝光量在 +0.3-0.7EV 之间 (搭配直方图显示，只要不失真就好)
- 小景(人物) 使用 中心/局部测光 模式 曝光量在 人脸亮度在 0.7-1EV 之间 (搭配斑马纹显示，斑马纹值设定在 70-75之间)
其他色彩设定挡 曝光量会有不同
摄影(照片)曝光流程
考虑构图(镜头不够回去裁)和光比(测光点), 先考虑景深定光圈(最佳光圈)，再考虑防抖定快门(安全快门，特殊摄影考虑长时曝光)，最后曝光量不够再提高ISO。
摄像(视频)曝光流程(顺序与方法)
帧率->快门->光圈->感光度->控光工具 (主要控制 ISO 和 VND) 选 M 模式 确定素材帧率 NTSC美制(30p/60p/120p) / PAL欧制(25p/50p/100p) fps 60/50 高流畅的画面呈现 30/25 一般影片帧率 确定快门速度 = 1/(2x帧率) 180度理论 (允许提高一点点速度,用于后期从影片中抽帧使用，但不建议) 确定光圈大小 景深虚化 (不允许放弃光圈) 控制感光度 控光工具 闪光灯 / VND 可变减光镜 过曝时，不要去提高快门❌ 或 缩小光圈❌ 应该降低环境光线✔ 适当的快门速度，才会有合理/自然的动态模糊效果 速度太高画格会有不连贯的问题，就是画面会失真(挥手会显示一只一只的手，与肉眼看到的有很大的落差)，而且画面看起来非常的锐利。 拍静态风景照片，也应该用适当的快门，否则过高的快门速度也会让树的晃动、水珠等效果看起来很差。 缩小光圈，意味着需要放弃虚化效果
感光度 ISO 画质(噪点)：
低感光度 画质更好 ISO 采用能拍照的最小值，风景一般100，光线不好800
A7R5 机内直出JPG vs RAW转JPG(索尼自家的Imaging Edge编辑软件): ISO 100-200 完全无噪点vs完全无噪点 ISO 400 无噪点vs暗部轻微噪点 -- 比较干净 ISO 800 暗部轻微噪点vs噪点很少 ISO 1600 降噪加重vs彩色噪点 ISO 3200 细节损失加大vs彩噪加大 -- 注重画质的不要超过 6400 ISO 12800 涂抹较重vs细节损失较大 ISO 25600 不具备可用性
光圈 镜头的最佳光圈 画质
最佳光圈 画质更好 最大光圈F2.8的镜头 最佳光圈大部分在F8 风景基本上用 F5.6 到 F11 18-135镜头最佳光圈F8，风景使用F8-F11，人物F4
比F8小的算小光圈 比F2.8大的算大光圈
快门速度 状态
在飞机上拍外面 1/4000s
在车上拍外面 1/2000s
1/1000秒 —— 场景：微距花虫 高速快门定格小物体
1/800秒 —— 场景：掠过水面的飞鸟、溅起的水花 定格绝大多数移动对象
地热温泉喷出的水花
1/400秒 —— 场景：骑单车的人 像静止一样
1/250秒 —— 场景：涉水的越野车 车头溅起的水花被凝固成了悬在空气中的水滴
高于1/250秒的快门速度，可以定格日常生活中大多数运动对象（专业高速运动除外）；低于这个速度，就要考虑运动对象是否会模糊了。
1/200秒左右拍摄篝火晚会
1/80秒 —— 场景：生活人像 (小孩除外，小孩跑动起来则需要更高的快门速度抓拍)
定格低速移动的人物，也满足安全快门（即焦距的倒数）的手持拍摄清晰法则。
日出后2小时，或日落前2小时，被称为人像黄金时间。在黄金时间，1/80秒的快门速度很容易满足。
1/50秒 —— 场景：静止人像
不仅要满足手持拍摄的安全快门（焦距的倒数，50mm常用来拍摄人像），还要保持人像不模糊。
1/50秒，是人像摄影快门速度的分水岭。
这就是为什么大多数单反、无反相机打开闪光灯时默认快门速度为1/50秒的原因。
1/30 慢速快门
1/15秒 —— 场景：静态风景 (上三脚架)
风景不一定是静止的（比如树叶被风吹动），但在广角视野下，大范围的对象是静止的。因此使用慢一点的快门，不会导致风景模糊。
而且，拍摄风景的最佳时间也是黄金时间前后，光线不是很强，用风景最佳光圈拍摄，就必须要使用较慢的快门速度了。
对于这个快门速度，手持拍摄很难让照片清晰锐利，需要上三脚架。
1/4秒 —— 场景：流水拉丝
要拍出流水的拉丝状效果，常用1/10秒~1秒的快门速度。
快门配合海浪的速度，可以完美地让流水形成一丝丝曲线。再快一点，流水不能呈现丝状；再慢一点，丝状的浪花会变成像棉絮一般凌乱。所以快门的速度，一定要和水流的速度完美结合，这一点，很考验摄影师的经验和水平。
3秒 —— 场景：夜景
3秒的快门速度，常用于拍摄黄昏后的夜景。
灯光渐渐点亮，天空还未完全变暗，这时画面的光比达到最佳平衡状态，色彩显得很浓郁。
3秒的快门，可以让前景的涟漪形成镜面般的效果，非常漂亮。
4秒 —— 场景：灯光秀 / 车轨
为了捕捉到建筑上的灯光图案，拍摄时间窗口有限。 拍摄此类场景，往往需要反复尝试，找到合适快门时间，完美定格画面。
4秒以上的快门速度，常常用来记录车轨。 低感光先尝试5-6秒再做调整
10秒 —— 场景：瀑布 水雾 丝绸一般柔和
15秒 —— 场景：动态的云朵
云的运动是很慢的，15秒，可以记录下云层的动态效果。
30秒 —— 场景：浮云、星空
如果不用赤道仪直接拍摄星空，那么就无法用太慢的快门速度，不然星星会变得模糊（因为星星也在运动）。 根据500经验法则，30秒的快门是基本清晰的。
如果快门速度在35秒以上，那么星星就会出现拖尾。所以，用超长的快门时间拍摄星星，会得到漂亮的星轨。
4分钟 —— 场景：星空+前景
在星空拍摄中，虽然30秒的曝光就可以拍出星空，但前景往往会很暗。这个时候，需要更长的曝光，让前景亮起来。
用的是30秒曝光拍星空，4分钟的曝光拍前景，后期将2张照片合成。
表现 动感 视觉冲击力 1.决定性瞬间 高速快门 射门、跃腾、浪花(泼水) 2.追焦、变焦、长爆 像追焦、变焦等技巧，都是使用 1/30s 甚至是更慢的快门速度 -- 车辆清晰周围模糊 在拍摄过程中，移动镜头或者是旋转变焦环，以达到“静中有动”的效果，让照片富有动感。 长爆 慢门 流水、星轨、拉丝、连线 3.模糊、虚焦 -- 车辆模糊人清晰 当拍摄运动的物体时，如果我们的快门速度不够高，画面中就会出现虚影，主体也会显得模糊，而这种模糊、虚焦感恰恰可以反映出主体在运动，从而表现动感。 主角在人群或者车流前静止不动，而身后不断有人流、车流快速经过，就像一团团的虚影，有很强的动感和时光流逝感。
安全快门：
安全快门： 手持可拍摄不容易受晃动画面变模糊的快门时间，
计算方法是镜头等效焦距的反比，如残副佳能60D
18-135镜头等效焦距乘以系数1.6是28-216,
18端安全快门是1/30，135端是1/250,
24端1/40, 35端1/60,50端1/80
景深 对焦 主体前后的清晰度
光圈越大，景深越小/浅。光圈越小，景深越大/远。的前提是，物距要在镜头的超焦距范围之内。
景深与物距成正比，与光圈成反比。
手动档或Av档时，使用景深预览按钮（预览当前光圈效果），不然取景器看到的都是最大光圈效果。
人像主体： 对焦人的眼睛(离镜头最近的那只眼睛) 人物糖水照，大光圈，曝光组合调到不过爆不欠爆。
风光摄影 全景深(景深合成) 画质优先 第一景深/大景深 带前景拍风景,短焦（广角）小光圈(最佳光圈F8)远距离（拍摄距离） 纪念照/集体照 风景和拍摄对象一样清晰 有人时拍风景，主体一般放后面的风景上调景深让人也清晰 人像摄影 浅全景 虚化效果 中长焦大光圈(F4)近距离 广角短焦会让脸部中间膨胀变形，太长的（200以上）焦距脸部很平坦显胖，50-70焦段正合适。基本是50定焦。85以上就可以使被摄者与背景分离更明确，突显出画面来，糖水照采用。 APS-C 等效焦距1.6 50->31 85->53
前景的物距如果在超焦距之内，对焦在远处，近处就会虚化，就要用到景深合成(多重曝光)。 对焦在无穷远处，景深是从超焦距到无穷远，这段距离都清晰。 对焦点太近，对不了焦，全虚没有景深。对焦点太远，超过超焦距的物距，全部都是实焦，全景深。
景深 超焦距 容许弥散圆
现实世界中的物体，是由点组成的，而现实世界中的点光源，在像平面上的成像，不是一个点，而是一个圆，这就是弥散圆。
当弥散圆直径<容许弥散圆直径，人眼会把圆视为点，此时成像清晰。
当弥散圆直径>容许弥散圆直径，人眼才把圆视为圆，此时成像模糊。
景深，就是清晰和模糊的临界点。
景深计算器：手机软件通过镜头焦段和光圈数值计算出景深范围和超焦距等。
超焦距：光圈和焦距固定后，超焦距就固定下来，对焦点放在超焦距的距离之外（含超焦距）的物体上时，被摄体后面的景深是无限远，前面的景深另算。 对焦点放在超焦距的距离之内的物体上时，被摄体后面的景深是有限的一定范围。
测光-测光模式
点测光: 某个区域的精准曝光，如阴影下人脸曝光正常，对其他地方曝光无所谓。 评价测光: 最高科技的算法，基本上调整成该测光方式。
手动一般选点测光，高手最后都是点测光。
没有成为高手前可以使用评价测光。
测光测的就是(快门-光圈-ISO)曝光组合。
测光模式只在以下情况有效： AV 光圈优先模式: 快门速度自动 TV 快门优先模式: 光圈自动 P 半自动模式: 光圈和快门固定, ISO 自动 可以按测光锁锁定测光值，并且可以调曝光补偿，调到正常曝光0，相机会自动调节曝光组合达到正常曝光。 手动挡和全自动模式不可以用测光锁和也不能用曝光补偿。
测光模式: 平均测光 [] 全屏测光 城市街景、连续抓拍、高速运动、大光比环境 多重测光(平价测光) [¤] 全屏测光 大多数复杂场景、城市风光、阴天的街景、自然风光、延时摄影 中央重点测光 [(·)] 局部测光 中间亮的环境、人像特写、建筑特写、拍摄对象在中间 点测光 [·] 单点测光 只想保留高光部分、只想保留浅色部分、黑白或深浅非常分明的颜色、 亮与暗非常分明的光线环境、拍摄逆光剪影、拍摄月亮/日落太阳
测光模式练习思路： 1. 从多重测光模式开始练习。观察快门速度的变化，建议打开高光提示功能。 2. 日光环境下阳光和阴影同时存在使用平均测光。观察在多重和平均测光下高光部分的变化 3. 人像和中间亮度较高时切换到中央重点测光 4. 遇到极亮高光和黑白配色时尝试点测光
开闪光灯时，夜晚拍人像时减两档曝光补偿。
1档指的是1倍或者1/2曝光量，比如这个曝光组合 125s ， F/16 ， ISO 100 就和 250S ， F/16 ， ISO 100 相差1档，和 125s ， F/8 ， ISO 100 相差2档。
光比-反差控制-照片氛围
反差的另一个比较复杂的说法，就是光比(Light Ratio)。反差控制会影响照片氛围。 一般来说，我们在调整主光后，就会去调整反差（也就是光比）。 一般来说，如果是亮部的测光和暗部的测光值是差1个EV值时，我们就会说这时的光比是1:2，如果是测光值差2个EV值，就会说这时的光比是1:4，而如果是3个EV值时，就会说是1:8；同理，如果是差4EV时，就会说光比是1:16
主体光比太大时，即白平衡问题，先测18灰度自然光，手动调节到灰度的曝光组合，再拍主体二次构图。
二次构图
二次构图时，半按快门锁定主体焦点后移动尽量少，切移动要在同一个景深平面上。 液晶屏取景时是实时取景，可任意调节焦点不受那几个固定的取景焦点限制，可以不用二次构图，但是比较慢而且耗电。 自动对焦模式用单次自动对焦 one shot，只有这个模式才能二次构图。
影调
明亮欢快高调 灿烂朝气高调 阴暗压抑低调 昏暗迟暮低调
本身明亮的应该用高调表现，如雪，白馒头，白衣服，白纸，棉花，儿童。白色或浅色 本身就暗的用低调表现，如煤炭，黑色皮鞋，专业相机，午夜天空，渔夫，艰辛，黄昏，疾苦。黑色或深色 中间调=18%灰=0EV（标准曝光）
拍摄模式
手动挡，拍摄经验非常丰富，或者对影调控制超过光圈优先和快门优先的调整范围的（-3EV至+3EV），及其他特殊要求如闪光灯。 光圈优先AV，大部分时间使用，新闻摄影，人物，风景。使用曝光补偿控制影调。 快门优先TV，拍摄运动，慢速拍水流，拖影，快速抓拍打球。 使用曝光补偿控制影调。
焦距构图与拍摄距离
镜头 广角/超广角 中焦 长焦 焦距
风景 广角/超广角 人像 中焦 风景特写 长焦 日出日落
减光镜的使用：
白天拍水快门慢下来后，要达到最佳画质（低感光度、小光圈）就会过爆，必须用减光镜减光。
三脚架：风光摄影必备
快门速度低于安全快门，必须使用三脚架。而且要用线控、遥控、手按要用2到5秒定时(按快门有抖动)。 水、星空的快门速度较慢都需要用三脚架。
拍摄模式: 阶段曝光(索尼BRK)=包围曝光(尼康BKT,佳能曝光补偿/AEB)
索尼 BRK-S 0.3EV3 单拍阶段曝光 0.3EV按3次拍3张 BRK-C 0.3EV3 连续阶段曝光 0.3EV按一次拍3张 佳能 打开 曝光补偿/AEB 设置等差曝光量、张数，自动启用；使用单拍就按3次，使用连拍就按一次。
拍摄模式: 动态范围优化(索尼DRO)=高动态拍摄(佳能/尼康HDR)
BRK-DRO DRO阶段曝光 A7R3 有HDR , 取消了数位滤镜， A7M4 取消了HDR, 只有 DRO阶段曝光 BRK-DRO-Lo 三张照片L1L2L3 BRK-DRO-Hi 三张照片L1L3L5
动态范围足够无需HDR，DRO调到LV3的效果就跟 HDR 5.0EV 差不多
HDR跟RAW有冲突，不能同时开启 DRO跟配置文件有冲突，只能用创意外观
BRK-DRO (DRO阶段曝光) 记录动态范围优化值略微变化的一系列三张影像 按一次，拍一次生成3张不同动态范围的照片，不合成 HDR 按一次，拍3张，合成一张照片
虽然DRO跟HDR两者都只能套用在JPEG上， 但HDR只能用在JPEG模式， 而DRO却可以在RAW+JPEG模式底下也开启(常用单反拍照的人应该很少人不用RAW的)
另外HDR还会有叠影的问题， 与其这样不如用包围曝光的方式， 让使用者自己回家用电脑叠图， 一般直出的状况用DRO把等级开高就够了。
开启 DRO 确实让照片层次更多，保留更多细节看起来确实讨喜，但最后结果是否如「现场双眼所见」，我觉得並非那么那么重要，一来真实世界动态范围值也远比我们肉眼可视来的高，而最后照片调整后的结果「比当下看的更多范围、细节」，也许反而更能呈現真实世界的原貌。
多重曝光-景深合成
相机多重曝光：堆栈 PS
- 平均值 瀑布 灯 星轨 降噪提高画质
- 中间值 广场上去掉行人，只保留交叉点，相对静止的物体 50张
- 最大值总和 拍星轨 星空 星河 银河 所有亮部都保留下来
- 最小值总和 所有最暗的保留下来
相机多重曝光：堆叠 PS
- 全景深合成 对齐图层 混合图层 堆叠图像 会产生所有景深焦点全实的效果
影像质量(RAW+JPG) 高像素(高解析力=放大裁切)≠高画质
2400 万以上即为高像素。 5K(5120x2880)分辨率显示器像素才1500万。 2400万像素=相机分辨率为6000×4000(所有的家庭显示器都不能100%显示照)
对于专业摄影师来说，如今135相机的4000万-5000万像素水平，其实是刚刚起步，也就是刚刚追上中画幅相机水平。 高像素带来解析力的提升，可以放大裁切。
- 索尼 A7R5 RAW 压缩：未压缩和无损压缩的图像质量是一样的。(压缩需要电脑性能进行解压处理) RAW 无损压缩: L 9504x6336(6000万像素), M 6240x4160(接近2600万像素)
A7R5 初始配置 J-Fine 60M(指60MP像素6000万) + XAVC S HD 50(帧数) 45M 4:2:0 10bit APS-C S35拍摄 自动 推荐配置： RAW+JPG RAW 无损压缩 M (地拍选无损M够用，涉及后期剪裁的需求再选无损L) JPG M:26M (L:60M/S:15M) JPEG影像质量 FINE精细 (X.FINE超精细/STD标准/LIGHT小) 视频文件格式： XAVC HS 4K 50p 100M 4:2:2 10bit 文件名格式：标题+日期 视频制式：中国选 PAL (我国的交流电频率是50赫兹) 电视广播制式 NTSC美制/PAL欧制 N制(30p/60p/120p),P制(25p/50p/100p) fps 相机的帧率或快门速度，需要与灯光工作频率(Hz)保持一致，否则会出现频闪现象。 色彩空间：选 Adobe RGB (相机的色彩空间只针对 JPG 直出, 与 RAW 无关)
相机前期设置(预设)
照片风格/创意外观
菜品 不能加饱和 照片风格选择人像或者风光，相机会在摄影后调节照片锐度，影响JPG直出照片，不影响RAW格式照片，也和曝光组合无关。
索尼(创意外观) 10种默认模式和6种自定义模式
10种默认模式:
预设 对比度、高光、阴影、褪色、饱和度、锐度、锐度范围、清晰。
ST(标准)
-- 一级调色-经典模式(色彩还原 曝光、反差/对比、饱和度、锐度)
PT(人像) 对比度更低，色彩饱和度暖色的色相更偏红一点，锐度有所下降。 肤色粉嫩点。 -- 拍女生
NT(中性)(高级灰) 低饱和，低锐度 -- 静物拍摄(大量材质材质、同色系静物) 适合雾天
VV(鲜艳) 高饱和，高对比 -- 拍色彩风景(高光区域更多的场景) 不适合雾天
VV2(鲜明) 高饱和，高对比，高清晰度(高了2/3档曝光) -- 拍色彩风景(弱光环境)
-- 二级调色-色彩模式(色彩风格化 对不同颜色做不同的偏色处理) 胶片感(电影感)
FL(胶片) 日常街拍 厚重/复古 -- 光线好(对比度有点高)的街拍 雾天首选
蓝色、绿色向青色偏移；红色、橙色更向黄色偏移
IN(哑光) 清新/淡雅/文艺 -- 晴天人像街拍 (风格化的PT人像模式)
在FL基础上降低了饱和度和对比度(人物在画面中更干净和柔和) 红色、橙色更向红色偏移(肤色更自然健康)
SH(柔和) 朦胧/梦幻/唯美 -- 阴天或逆光人像街拍
在IN基础上，亮度更高，更加柔和
BW(黑白) 影调层次细腻，带光影的场景效果更好 适合雾天 SE(棕褐) 历史/沧桑 适合批有历史感的画面，或烘托某种沧桑效果。
该模式不能与“图片配置文件”功能同时使用，当“图片配置文件”功能开启后，“创意外观”功能一项则变成灰色，无法选择。如需调用该功能，需要先进入“图片配置文件”功能将其关闭即可。
lightroom 对 A7R5 的 RAW 格式照片，后期更换不同的创意外观。 6种自定义模式:从10种默认模式选择然后进行微调保存 1PT 2FL 3IN 4SH 5VV 天空地面光比很大的场景 高光-9、阴影+4、饱和度+3拍摄 天空减高光、地面加阴影 6VV2
佳能(照片风格)
突出焦点的人 加大对比度（不能加饱和度） 突出物的棱角字的清晰 加大锐度 突出花风景的色彩 加大饱和度
风景+人物: +2档对比度+饱和度2 物: +满饱和度4+满锐度10 风景: +满锐度7+2对比度+3饱和度 （3对比太过假，+2对比 酌情+1阴影） 人物: +1档对比度+ 0饱和度+0锐度
白平衡偏移
晚霞 需要 白平衡偏移。 让晚霞作品向琥珀色（A）和洋红色（M）偏移。 即能保证日落霞光的红色色调，又能让蓝色天空呈现偏向蓝紫的震撼效果。
夜景 需要调色温，即白平衡
-
室内摄影(自定义白平衡) 室内摄影光线的色温不好控制，需要使用自定义白平衡，对白纸或者灰卡拍照做为自定义 拍纯白色加两档曝光补偿，纯黑色减三档曝光补偿。
-
A7R5 AI+自动白平衡 有了新的AI智能芯片加持，A7R5的自动白平衡也值得信赖，在一些复杂光线条件下可优先使用。
特定场景
镜头手动对焦-无限远/特别近 拍星星-星河-星轨 / 蜘蛛网
对焦到无限远要手动对焦，或者自动对焦对地平线（反差对焦），或者比较远的树，或者天空有云的。 星河：手动对焦，大光圈，对焦在超焦距距离的物体身上，广角，短曝光，星空600法则算快门时间，不能超过这个时间，600除以换算成全幅的焦距，残副18端在21到30秒，紧贴地面向上拍带前景。ISO5000以上，夏季初秋晚十点到午夜两点。 星轨：把高ISO降噪去掉，不然星轨不连续。星空软件找到北极星，南半球找南十字星，对焦在上面，长曝光，光圈越大星轨越粗。ISO800以上。
经验值：9.0 500， 11 ，风景色调7.2.2.0 饱和度不调 拍星空 1600 2.8A 13"(以下，不然就出星轨） 收小光圈时，星芒要好看一些 photopills 收费 定位银河核心位置 时间15～20秒 超过了就有明显的星轨 星位移 设备可以设置跟随星轨移动 想拍多长时间都可以
日出日落
日出日落，用长焦。 只有人眼可直视太阳不刺目时，镜头才可对太阳直接拍摄，太阳过亮时缩小一两级光圈。 用小光圈 F16或F22的小光圈可获得光芒四射效果，要用遮光照不然会有光晕现象。 一般对太阳周围或头顶上空的天空点测光，拍摄时上下曝光值再各拍一次。 增加一档曝光值。
拍黄昏晚霞夜景 100 11A 30" 到 8A 20"（佳）过渡 （只有晴天太阳刚落山后的夜空才能拍出紫色效效果，如果是阴天就只有蓝色） 剪影，测光点选较亮的日落彩霞，主题焦点在人或树上，实际上就是欠爆效果。
萤火虫
手动对焦无限远稍回 拍萤火虫 100 2.8A 2～3分钟 时间长的是拍轨迹 用800ISO 最大光圈 1/50安全快门 降噪 多重曝光 用来拍密集光点。 可以长曝光一燥点低的底片用来后期合成 大光定，上架，遥控。 1，先背景，趁还有微光。多帧降噪模式（有的话），大光圈（最好1.4至0.95的），手动对焦无限远稍回（或可能前景焦内更好？两种都拍下），iso800，快门1/50。大概每3至5秒遥拍1张，拍个几十张，以备后期合成亮背景。（这样应该能避免出现萤火虫轨迹） 2，萤火虫，暗光。大光圈，手动对焦无限远稍回，iso1600或3200，快门1/30（或再调试）。单张，遥拍，有萤火虫出现就按一下快门，不要连按，至少要隔个十几秒。（应该也能避免轨迹）没虫子就靠树干先玩玩手机。一晚下来，总该有收获吧，没就第二天换地方。 3，合成，想到拍萤火虫，功课应该做了吧，有的是合成软件。先用1合成适合的亮背景片，2合成萤火虫群体片，再二次合成最终大作。
月亮
使用单反、微单来拍摄，不论是全画幅、APS-C画幅还是4/3都可以拍好月亮。 70-200mm是很好的焦段，如果有条件400mm或者600mm效果会更好，由于月全食满月，比较大，即使用55-300mm这样的廉价镜头也能拍到硕大的月亮。 拍摄时，光圈不易过大，F4-F5.6都可以拿到很好的解析力，对焦不要设在无穷远，尽量调整到月亮的位置，大月亮甚至可以使用自动对焦。
特定场景
水边拍摄时使用平均测光
流水动感低速快门1/8-1/2 秒，小光圈。
逆光波光舟影f22-f32小光圈。
焰火题材1/2-1秒，小光圈。
拍烟火 100 8.0 2.5"（佳）～3.2"
小光圈宜使用三脚架，景物风光要求清晰度高，在中等照度下采用F22，1/30快门。
高速物体用大光圈，高速快门。 人像大光圈，中速快门（1/200-1/800秒） 强光小光圈，高速快门 景色小光圈，中速快门 夜景瀑布小光圈，低速快门
街拍/人文 光圈在F3.5-5 焦距在35 左右
GND的替代方法 (没有中灰渐变镜时)
包围曝光＋后期HDR 这个的确是一种很好的解决方桉，但是有局限性，特别在夜景和海景的时候，风大树叶吹动的时候，包围曝光必须在短时间内得到三张或者五张照片来处理，但是当日出日落，慢门的时候，快门已经低于1秒，包围曝光产生的位移差，或者风大的时候目标物体的移动等等就无能为力了。
摇黑卡技术 摇黑卡方便，几乎没成本，水平到位可以适合各种光比，缺点是只适合于非常慢的快门 建议5S以上再开始摇，1S以内几乎就是完全凭借运气了，每天的日出日落只有30分钟的黄金时间，所以大多数摄影师都是黑卡作为一个替代备用的灵活工具，比如需要水平面光比解决的前提下，解决左右光比问题?
室内装饰摄影
- 避免可能产生过白过爆的门窗
最好早晨傍晚，避免中午 - 如有可能自备冷光源 可调功率低色温持续灯
- 多拍角落 用广角（以不产生畸变为准），从较低的位置拍
- 三脚架
- 超广角+全幅机神 实际焦段在20mm以下才能更夸张的表现纵深和空间感
- 白纸或灰卡 测量曝光量和校正白平衡
江畔客厅人像 PT人像模式 24-70mm F2.8 GM II
射灯墙面 - 落山前1小时 自然光 合照 ISO 50-200 F3.5 1/80S 31mm
书架前 - 拉窗帘 开灯 合照 ISO 2000 F3.5 1/80S 31mm
客厅白天特写 - 散射光 ISO 500 49mm f3.5 1/100s(小孩) ISO 500 35mm f3.5 1/80s